“La natura è sufficiente.” Friedrich Hegel

Dimanche matin nous entrons dans notre deuxième parc national tasmanien : Mount Field, où après un bon brunch nous attaquons la randonnée de deux heures qui nous mènent de cascades en cascades en nous faisant traverser la forêt tropicale où poussent des géants de plusieurs dizaines de mètres de haut.

Si les Russell Falls sont les plus touristiques – quelques minutes de marche depuis le centre d’information du parc – elles sont aussi les plus hautes et impressionnantes, ce qui n’enlève rien au charme des chutes d’eau de Horsehoe ou de Lady Barron.

Au milieu du sentier Tall Trees Walk nous pouvons expérimenter un instrument qui permet de mesurer la taille des arbres : un dendromètre – je pense que c’est la bonne traduction, quoi qu’ils indiquaient un clinometer en anglais – celui que nous utilisons est un simple tube en métal avec viseur qu’il faut pointer sur la cime de l’arbre, une fois l’angle par rapport à la ligne d’horizon relevé, un tableau nous donne la tangente qu’il faut ensuite multiplier avec la distance entre le preneur de mesure et l’arbre en question. Après nos exercices mathématique nous nous rendons au pied de ce colosse de quatre-vingt mètres qui continue de pousser aujourd’hui encore.

Nous reprenons la voiture pour emprunter la piste dans les contreforts du Mont Field qui s’arrête au lac Dobson où nous restons un instant les jambes dans ses eaux fraiches et limpides. Un peu plus bas se trouve le lac Fenton où nous n’aurions pas pu mettre les pieds : le respect d’une zone tout autour de ce lac est demandé car il alimente Hobart en eau potable à hauteur de 20 %.

La journée est bien avancée et nous décidons de retourner à notre lac de Meadowbank plutôt que d’entamer la traversée des parcs nationaux Cradle Moutain et Franklin Gordon, situés dans le centre et le sud-ouest de la Tasmanie, cette dernière région est encore sauvage : un ensemble de parcs vierge de toute urbanisation.

Lundi nous roulons jusqu’à la ville de Derwent Bridge, dont la station service semble vouloir nous préparer au prix du diesel dans l’outback – 1,48$ le litre contre environ 1,30 habituellement – puis nous faisons une halte au lac Saint Clair où, prêts pour une randonnée d’environ deux heures, nous nous nous arrêtons finalement sur une plage au bord du lac ne voyant pas pourquoi il faudrait aller plus loin pour admirer ses eaux qui se dorent lorsque les nuages daignent laisser briller le soleil.

Nous poursuivons notre route vers l’Ouest, jouant aux parfaits touristes en nous arrêtant à chaque fois que nous croisons un panneau marron indiquant un site naturel – bon sauf celui annonçant trois jours de marche ! 😀 Nous parcourons ainsi le Franklin River Nature Trail, vingt minutes dans la forêt au bord des fleuves Franklin et Surprise, puis les quarante minutes de la Donaghys Hill qui ouvre un panorama à trois cent soixante degrés sur plus d’une dizaine des monts du Franklin Gordon Wild Rivers National Park, dont le Mont Ronald Cross – “sa” rue ne suffisait plus face à “mon” lac 😉 – ou le Mont Arrowsmith pour les fan de rock – quoi, quasi ! C’est sur ce sentier que nous croisons notre deuxième serpent-tigre, à pieds cette fois-ci – nous, pas le reptile 😛 ! A peine l’avons nous repéré qu’il fuit nos pas et les vibrations qu’ils entraînent, comme quoi à moins de chercher à les embêter ou de vraiment manquer de chance en marchant sur un serpent profondément endormi, il en faut pour se faire mordre !

L’aire sur laquelle nous pensions passer la nuit est fermée et nous poursuivons notre route, visitant les jolies Nelson Falls avant de finalement camper sur les bords du lac Burbury, un endroit sublime où nous allumons notre premier feu de camp avec l’impression d’être seuls au monde.

Après un brin de toilette dans le lac et une nouvelle cueillette de mûres, le matin du mardi 17 février nous trouve parcourant les derniers kilomètres menant à Queenstown, avec un arrêt à l’Iron Blow lookout, ancienne mine de fer de la région.

Puis nous voilà remontant vers le Nord, direction le réputé Mont Cradle – instrument utilisé pour la recherche d’or auquel la montagne ressemble – où à peine arrivés nous voyons notre première échidné de près et vivant – nous en avons croisés sur la côte Est mais de loin, cette fois-ci j’ai des photos à vous montrer, quoi que pas parfaitement nettes !

De nombreuses randonnées sont possibles ici, pour tous les niveaux et emploi du temps : nous optons pour le Crater Lake Circuit Walk malgré le temps menaçant – mais qui donne une certaine dimension au paysage – deux heures en partant des rives du lac Dove, longeant le nord du lac Lilla avant de monter vers le point d’eau nommé Wombat Pool. Effectivement nous repérons les déjections assez spéciales que le wombat dépose souvent sur un rocher pour marquer son territoire, vous ne pouvez pas les rater, elles ont une forme presque carrée – ne me demandez pas comment il arrive à faire ça !

Admirant le paysage, nos yeux traquent également l’éventuelle présence de l’animal. C’est après le lac Crater et la descente le long de ses chutes que nous apercevons notre premier wombat ! Il est suivi de cinq autres dont un broutant paisiblement l’herbe sans se soucier de notre présence à quelques centimètres à peine.

Ravis de nos rencontres avec la faune, nous reprenons la route à la nuit presque tombée, roulant doucement pour ne pas écraser la-dite faune, jusqu’au lac Barrington, à l’opposé de la rive où nous avions passé notre première nuit en Tasmanie. La journée animale n’est pas terminée puisque nous mangeons un sandwich dans le noir entourés de wallabys, pademelons et d’autres que nous n’avons pas su identifier.